© Avant e-Aurora 90
INTRO…
L'Avant Aurora est un classe 90' ayant malheureusement souffert lors sa sortie dans sa 1ère version (thermique).
Le temps écoulé entre son annonce et sa disponibilité en ont découragés plus d'un
Mais les retours sont dans la majorité positifs, particulièrement dans la précision et le plaisir du vol qu'il procure
Depuis, cette marque a su percer par ses petits plus en mettant à disposition, en plus de la qualité de ses modèles, un forum dédié sur lequel les concepteurs répondent aux question (parfois avec images 3d cao) et prennent en compte les remarques des utilisateurs
On sent une certaine considération du client et c'est fortement appréciable
La version électrique récente est identique à la version Nitro, à part bien sûr le châssis qui a été entièrement revu pour cette conversion
2 packs 6S en série de 4200mAh à 5000mAh se placent de chaque côté, l'un sur l'autre
© Avant – e-Aurora 90
Caractéristiques techniques
• Long : 14260mm
• Haut : 465mm
• Pales : 690-700-710-720mm
• Diam. Rotor : 1595mm (710mm)
• Moteur : 500kv
• Pignon d'origine : 10T
• Poids (à vide) : -
• Poids (en ordre de vol) : -
Configuration retenue
• Castel Creation ICE HV80A
• Scorpion 4035-500kv
• CC Bec Pro
• 3x JR8915
• 1x DS650
• Spartan Quark
• 710 Radix
• 105 Ac Align
NOTICE (format PDF mis à jour)
• What in the Box ?
Le colis reçu est vite ouvert !
Surprenant n'est-il pas ^^
On découvre une canopy peinte prenant plus de la moitié de la boîte en longueur !
Ainsi qu'une planche d'autocollants + un CD dans lequel on trouve la notice en PDF, les images des pièces détachées selon leurs n° de référence et 2 vidéos expliquant, pour l'une, comment procéder aux trous dans la bulle et pour l'autre, comment mettre facilement le tube caoutchouc autour de l'axe porte-pales
Sous le carton séparateur, 11 sachets numérotés ainsi que le tube de queue en carbone, dans lequel on trouve le tork-tube en alu, les haubans et la commande de l'Ac en joncs de carbone
Sous la canopy, les 2 flans du châssis
• 1er Travail
Poncer les flancs du châssis pour 'adoucir' les arêtes afin de protéger les divers câbles contre un cisaillement possible
Sur ces flancs on remarque tout de suite le roulement à bille pour l'axe des renvois de servos ainsi que des rondelles épaisses filetées et intégrées au châssis dans lesquelles seront vissés les servos
• 2ème Travail
Admirer la belle bulle (canopy en français...ndlr : la 'bubble' fait rire les anglophones ^^) et se rendre compte qu'elle très grande !!
50cm de long par 26cm de haut
Un joli A ressort selon l'angle de vue !
Un taille 90…y'a pas…c'est gros ! (bulle et moteur en comparaison avec le Trex500)
Sachet n°1 
Le début d'un plaisir non dissimulé !
On commence par monter les pièces 'fusibles' servant de support à la bulle…en cas de crash ces pièces cassent en 1er, ce qui peut dans certaines circonstances protéger le châssis lui-même
Suit les entretoises
Ce premier travail est très vite fait et donne le coup d'envoi d'un travail qui s'annonce ma foi fort plaisant
Vivement la suite !!
Sachet n°2
En parlant de suite, voilà le 2ème sachet avec déjà de très belles pièces alu
Les roulements sont assez massifs et ont l'air costauds et de bonne qualité, le support moteur est usinée dans une grosse plaque alu, le pignon se monte dans un roulement et l'axe fait 1cm de diam.
Il faut visser la couronne principale sur un Sprag Bearing massif et flattant l'œil (sorte de One-way bearing en plus recherché)
La couronne secondaire reçoit sa pièce dédiée
Le tube comprend une saignée dans laquelle se glisse une languette en métal permettant de bloquer fermement la pièce dans le Sprag Bearing
Pour terminer une tige traverse l'axe et le tube pour maintenir le tout, elle est bloquée par une vis creuse à mettre dans l'axe.
J'ai fait un petit méplat sur cette tige afin d'assurer un meilleur contact entre la vis creuse et cette dernière…
Ce serait dommage de voir la tête s'envoyer en l'air toute seule en cas de tige baladeuse !
Ci-dessous la tige traversant l'axe (que l'on aperçoit juste de part et d'autre) avec l'intérieur fileté de l'axe, dans lequel vient se mettre la vis creuse bloquant le tout
Sur cet axe vient se mettre 3 roulements
Une fois ces 3 roulements vissés au châssis, on ne sent aucun jeu ! Que ce soit axial ou radial !
(ce problème est récurent sur les marques répandues, souffrant de ce défaut parfois dès la sortie de boîte)
Ensuite vient le support moteur sur le Scorpion avec 4 vis
Le support comporte 2 autres trous de 4mm plus éloignés servant pour d'autres marques de moteur tel que…ceux qui ont des trous plus éloignés et de 4mm de diam. ^^
Le pignon est monté dans un roulement afin de maintenir l'axe moteur sur un axe bien vertical malgré le couple délivré sous charge
Il faudra faire attention de ne pas tout de suite bloquer le pignon sur l'axe moteur pour s'assurer de la parfaite verticalité entre ces deux
En effet on peut bloquer complètement l'axe et le pignon sur la couronne en bougeant un peu le moteur lorsque le support n'est pas vissé complètement…avec comme risque une consommation excessive et/ou une bonne sciure de dents
De tout façon mieux vaut le monter plus tard car il faudra encore travailler sur le châssis…avec un moteur de 450gr dessus ça risque d'être moins pratique lorsqu'il s'agira de le tourner et le retourner !
La suite….dans le sachet n°3 (qui réserve aussi montage bien sympathique bien qu'un peu fastidieux...)
Nota
Mieux vaut monter les support roulements de l'axe + couronne à blanc sur le flanc châssis, la transmission Ac nécessitant un montage parfait, sans jeu et sans contrainte !
La couronne en place ne permet en effet pas de régler le renvoi Ac de façon optimale !
Sachet n°3
Voilà une étape qui demande temps, précision et patience !
Le renvoi Ac !
Tout d'abord monter le renvoi vertical
Il faut mettre les deux pignons sur l'axe et insérer des tiges les tenant en place
Celui du pignon côté couronne secondaire est creux et ouvert
Je l'ai un peu pincé pour le faire rentrer car c'est vraiment cric-crac...puis en plaçant le pignon dans un étau (avec appui sur sa base ronde) j'ai serré pour faire rentrer la tige. Il a fallut le faire en force ! Cette tige ne risque pas de partir !
J'espère que je n'aurais pas à l'enlever car je pense que ce sera mission impossible !
Le pignon conique de renvoi Ac reçoit lui une tige tel que sur l'axe principal vu dans le sachet n°2 (en rapport avec le diam.)
Une vis creuse à l'intérieur de l'axe (fileté) sera aussi utilisée pour bloquer le tout.
Là aussi j'ai fait un petit méplat pour les mêmes raisons de 'sécurité élémentaire'
Deux roulement maintiennent l'ensemble dans le châssis
Vient le tour de la partie pignon / tork-tube
Le principe de maintien du pignon conique est le même
Une tige le traverse ainsi que l'axe et une vise creuse dans l'axe bloque le tout (à nouveau, un petit méplat effectué sur cette tige)
De l'autre côté, une pièce bloquant l'ensemble entre les 2 supports-roulements ainsi qu'une tige plus longue qui entraînera le tork-tube
Avec à nouveau le même principe pour l'entraînement tork tube...une vis creuse dans l'axe (et toujours le méplat pour assure le coup)
Les deux pièces l'une à côté de l'autre (la verticale sans son support-roulement mais avec le tube laiton permettant de placer le support au-dessus de la couronne principale)
Il s'agit maintenant de régler le tout parfaitement !
3 règles à suivre scrupuleusement (prenant 2 pages complètes d'explication dans la notice)
- Aucun jeu entre les pignons coniques
- Une contrainte minimum
- Un alignement parfait entre les pignons
Pour cela, 2x3 rondelles sont incluses dans le kit, mesurant 0.1mm - 0.2mm - 0.3mm (permettant un réglage allant de 0.1mm à 0.6mm par combinaison)
C'est à ce moment que l'on se rend compte qu'il vaut mieux travailler sans couronne montée
En effet il faut que l'ensemble de renvoi soit monté sur le châssis pour le régler au mieux. En laissant la couronne, le renvoi supérieur est entraîné et ne permet pas de bien sentir le réglage entre les pignons coniques
Surtout ne pas perdre patience ni avoir peur de monter-démonter 32x ces deux renvois du châssis pour arriver au montage le plus parfait possible !
1ère Etape
Alignement parfait entre les deux pignons coniques...
Pour cela il faut mettre, sur les deux pièces, une rondelle 0.1mm + 0.3mm entre le pignon et le roulement (réglage de départ donné par la notice)
Selon l'alignement trouvé entre les deux pignons (ensembles vissés à blanc en place), enlever ou rajouter des rondelles.
Vu que l'on ne règle pas encore l'écartement entre ces pignons sinon leur alignement, il n'est pas obligatoire d'avoir les mêmes rondelles entre les 2 pignons
Une fois que l'alignement parfait est trouvé, on peut passer au 1er réglage de l'écartement
2ème Etape
Réglage de l'écartement...
Pas celui de l'entre-dent sinon celui qui permettra le parfait apairage
Suivant les tolérances de fabrication, un pignon a toujours un côté un peu plus écarté/gros/long
Sur ces pièces cette tolérance est faible mais assez présente pour se faire sentir, surtout qu'il ne faut absolument aucun jeu entre les pignons
On peut donc sentir assez bien en faisant tourner l'ensemble que sur une moitié de course par exemple, tout est libre, et que sur l'autre moitié, le renvoi se bloque un peu
Cela veut tout simplement dire que la tolérance 'plus gros côté' des deux pignons se trouve au même endroit
Sur une moitié de course il y aura un peu de jeu entre les dents alors qu'il en manquera sur l'autre
Pour trouver le bon apairage il suffit (c'est rapide à dire) de démonter un renvoi, tourner son pignon conique de 3 dents, de le remonter, et de réessayer.
Avec un peu de chance on tombe de suite sur l'apairage idéal...avec un peu de moins de chance, ce sont 12 montages-démontages-remontages qui nous attendent
3ème Etape
Réglage de l'entre-dent...
Il ne faut aucun jeu, et un minimum de contrainte concernant l'entre-dents
Pour cela il suffit d'enlever ou rajouter exactement les mêmes rondelles sur les deux pignons (afin de garder l'alignement des dents)
Ces 3 étapes peuvent être longues et un peu ennuyante à réaliser mais sont très importantes car elles apporteront fiabilité et précision dans la transmission
On peut d'ailleurs se rajouter une
4ème Etape
Qui consiste à faire le même exercice que la 2ème étape, mais entre la couronne secondaire (ensemble que l'on aura remonté entre-temps) et le pignon supérieur (la couronne secondaire ayant d'ailleurs une tolérance de fabrication plus marquée, la pièce étant plus grande
Une fois tout ceci effectué, on peut assembler l'ensemble avec du frein-filet de manière définitive
Ne pas oublier de faire une petite marque au stylo lorsque l'emboîtement idéal est trouvé afin de ne pas le perdre entre deux montages-démontages ! (valable aussi pour pignon/couronne)
La petite fenêtre donnant sur le renvoi (pour inspection éventuelle ultérieure)
Petite image de l'ensemble (sans moteur ni pignon) avant Sachet n°4
Sachet n°4
Flanc du châssis droit à monter
- Pièces fusibles de support de bulle idem que dans sachet n°1
- Bcp de vis
Tout d'abord monter le moteur et son pignon avec leur support-roulement respectif
Ne pas oublier de faire un méplat sur l'axe du moteur au niveau de la vis du pignon si celui-ci n'est pas fait !
Il faut, selon la notice, très peu jeu entre le pignon moteur et la couronne (au niveau de l'écartement minimum entre ces deux)
A nouveau il faudra être précautionneux dans cette étape. En effet une contrainte dans le châssis peut bloquer tout ou partie de la transmission
Premièrement j'ai donc prémonté toutes les vis en ne les serrant pas, puis posé le châssis verticalement afin de ne pas avoir de torsion entre les deux flancs
Ensuite j'ai commencé par le support moteur + pignon (sans que celui-ci ne soit encore serré sur l'axe moteur). J'ai préféré le serrer une fois les supports vissés en place pour assurer l'alignement entre ces deux
Puis je suis parti du haut de l'axe principal en redescendant jusque sous la couronne pour ensuite m'occuper du renvoi vertical ainsi que du renvoi tork-rube
Tout ceci en prenant soin de faire tourner l'ensemble par l'axe principal après chaque serrage de vis !
Faut dire que je me suis fait avoir au 1er montage du flanc droit en serrant le tout sans tester la transmission entre chaque vis...une fois fini, la transmission n'était plus aussi libre et bloquait...et vu le nbre de vis et les heures passées à rendre le tout sans jeu et libre, mieux vaut encore être et patient sur ce point ! Si on note un blocage quelconque après avoir serré une vis, il faut soit serrer celle d'à côté avant, soit trouver celle qui remet les choses en place
Pour sûr, ces 2 sachets dénote bien l'esprit du kit
Qualité et Précision (les deux étant liés)
Quelques photos pour imager l'avancement à la fin de ces 4 sachets
On note déjà la finesse du chassis !
A titre de comparaison :
Largeur du châssis du Trex 450Pro : 28mm
Largeur du châssis de l'Avant Aurora : 30mm !!
Les prochains sachets demanderont encore du travail mais moins de patience et de rigueur de montages-démontages
Sachet n°5
Rapide...
Il suffit de monter les renvois servos, les rotules sur le plateau et le guide
Sachet n°6
Rien de bien compliqué...
Mais ce train donne de l'entrain (quel talent ^^) 
Sachet n°7
Assemblage du Tork-tube
Un roulement inséré dans 2 pièces et un joint torique dans une rainure pour les supports dans le tube
Le connecteur se fixe avec 2 vis creuses en bout de tube, dans lequel se met un bouchon en plastique dur
Il faut rouler le tube pour voir quelle position donner au connecteur avant de le serrer afin qu'il s'aligne bien et ne crée pas de vibrations futures
Sachet n° 8
Quelles belles pièces que voilà !
Le boîtier Ac est magnifique
Avec le même principe de réglage côté châssis, mais en version accélérée
Une rondelle de 0.3 + une de 0.1 sous les deux pignons, selon notice, qui les serrent assez pour bien sentir les points dur et ainsi trouver le 'bon engrenage' entre eux
Ensuite ajuster en enlevant ou remettant les rondelles pour l'alignement des dents ainsi que pour supprimer tout jeu / contrainte
Le Slider
Dans les pieds de pales, deux roulements plus un thrust bearing
Un p'tit à-priori face aux deux parties en plastique à visser de ces pieds mais au final il n'y a pas un pet de jeu !
Rajout d'une rondelle en plus de celle que l'on voit pour un débattement libre
D'origine le renvoi coinçait un peu avec la boule du slider en bout de course
Plus qu'à monter le tout
Et hop !
Le boîtier côté châssis a deux ergots bloquant le tube
....le boîtier Ac sur le tube
...le tube dans le châssis
...la dérive et les pales Ac
Le seul jeu dans la transmission se trouve au niveau du tork-tube dans les connecteurs
Test sans rotor, d'abord en 3S, puis 4S...6S...puis 12S
En 3S, ça tourne pas très vite !
Mais ça permet de voir que tout tourne rond sans risque...et sans consommer énormément
en 3S et en 4S...(pas testé avec le 6S et le 12S)
Sans Ac la consommation gaz a fond est de 2,7A
Avec l'Ac on monte à 3,2A
En 12S la puissance des pièces en mouvement (en l'occurence l'Ac) impose le respect !!
Sachet n° 9
Montage des haubans après les supports plastiques collés dans les joncs carbone à l'epoxy
Sachet n° 10
La tête rotor !
Rien de compliqué, mais les pièces sont belles !
Beaucoup de trous disponibles pour de multiples réglages, un tableau permet de choisir selon Delta et ratio le comportement en vol
La barre horizontale que l'on voit dans le T-hub central...c'est une Barre de Bell...
Rondelle, Thrust Bearing, rondelle, vis, avec du bon shedar fondu au milieu pour un goût unique ! (à monter sur place svp)
L'axe central a un manchon central en caoutchouc difficile à mettre si on a pas la pince adécuate, puis deux Dampers durs sur lequels se mettent des O-Ring (joints toriques)...
Photo avec pied de pales enfilé
Cheese bearing installé
La tête sera rigide !
Elle bloque pas mal mais se libère après quelques vols. J'ai quand même dû limer à plat les 2 rondelles intérieurs d'env. 0,15mm (entre roulement de pied et thrust bearing) car la tête était vraiment trop bloquée (axe un chouïa trop court)
Sachet n° 11
La tringle Ac reçoit de chaque côté 2 tiges filetées à coller dans le jonc carbone, un tube alu se met sur la chape (rentrant à moitié dans le tube) et rigidifie le jonc une fois la chape visée...
Facile, propre et utile
Tringles à monter + velcro à poser dans le chassis...(le bleu, large, pas cher, chez HK)
Velcros posés
Tringles de rotor montées
ça prend plus que forme...
Electronique et Câblage servos
Les trois JR-8915 pour le cyclique , le DS-650 pour l'Ac et le CC80A montés
Les accus de propulsion seront des Turnigy Nano-Tech 6S5000mAh, avec des EC5 comme connecteurs
L'accu de réception sera un Turnigy Nano-Tech 2S2200, avec un JST-XH (d'origine)
Je me suis fait une prise perso pour le montage en série des 2x 6S5000 avec 2 fils à coudre imbibés de cyano et un peu de bonne colle forte
Pour les 2 connecteurs dessous j'ai simplement soudé les câbles de façon standard dans les 1ers connecteurs, puis les ai coupé à 3-4mm pour faire de même dans les 2èmes
La prise ainsi obtenue est, je trouve, bien pratique et empêche toute erreur grâce aux détrompteurs
Quelques vues avec les accus mis en place
Les câbles servos/gyro passent par devant, le Rx (FS6017) est scratché dans le châssis en ne laissant sortir horizontalement que les prises
(y'a pas beaucoup de place sur l'extérieur et peu de largeur entre les flancs, mais ça rentre tout juste)
Des rallonges ont été soudées pour le gyro quark
La rallonge pour l'Esc n'est pas soudée, permettant de connecter le CastleCreation (et son Datalogger intégré) plus facilement sur un pc, sans devoir débrancher la prise au niveau du Rx
Reste plus qu'à brancher l'Esc
J'me suis pas amusé à le faire dedans !!
Mais le moment ultime est là !!
Pour faire une petite comparaison...avant vol
Avant Aurora Vs Trex500
C'est légèrement plus grand ^^
Pour finir
Un petit clin d'oeil ramené du Pérou
Les 2ers vols ...
Aucune prise de risque pour ces 1ers vols...les accus étaient d'ailleurs à peine tièdes et on pouvait laisser les doigts sans problème sur le moteur, un peu plus chaud que le reste
1ère observation...
Quand on est pas habitué, la taille 90 impressionne. Les masses en mouvement et le bruit sont pas les mêmes que sur un 500 !
Mais rien que les statio et translations de ces 2ers vols ont été jouissif !
Vivement les prochains vols et la prise en main !
Le 3ème + 4ème vol ...
Timing auto, 80% de gaz, Chrono à 7mn, Conso de 3200 mAh, Accus et Esc tièdes, moteur chaud, Niveau de pilotage moyen, Bonne érection
Data Logg du 3ème + 4ème vol ...
Voltage min : 44.4 / 12 : 3,7v par éléments
- étonnamment élevé = très bons accus ! (neufs faut dire...faudra voir après 50 cycles)
Ampère max : 67A en montée de looping
- sans compter les pics, moyenne de 24A
2850mAh consommé pour 7mn de vol
Watts max : 3195
- 1200W en moyenne
T/mn : 1680 en Normal (~60/65%) / 1850 en Idle (80%) - 1650min / 1950max
- vols sans governor
Voltage min : 44.2
- Les C donnés sont bien réels (5000mAh 25/50C...et sollicité à 14C max '63.5/44.2'...mais même à 3,4v sous charge ce serait encore acceptable)
Ampère max : 63.5A
- vol un peu plus 'libéré' du stress = meilleur gestion du pas ^^
3000mAh consommé pour 7mn de vol
Watts max : 2900
- 1200W en moyenne
T/mn : 1680 en Normal (~60/65%) / 1850 en Idle (80%) - 1650min / 1950max
- vols sans governor
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